При покупці електростанції з бензиновим двигуном основну увагу слід звернути на його ресурс. Двигуни з алюмінієвим блоком циліндра і бічним розташуванням клапанів характеризуються невисокою вартістю, але і ресурс їх невеликий - 500 годин. Двигуни з чавунними гільзами циліндрів, верхньою прихильністю клапанів і подачею масла до деталей під тиском мають ресурс 3000 годин (також у них менше витрата палива і знижений рівень шуму).

Питання: З яких компонентів складається сучасна електроустановка будинку?
Відповідь: У неї входять всі включені в ланцюг прилади - від лампочок до електрочайника. Енергія, що витрачається ними, враховується єдиним лічильником. Межею між електроустановкою будинку і лінією передачі є вузол введення електрики в будівлю - повітря (від крюків з ізоляторами на стіні) або кабельний (від прохідної муфти ущільнювача у фундаменті). Коли говорять, що "потужність електроустановки 30 кВт", мається на увазі сумарна потужність приладів, використовуваних в будинку.

Питання: Що входить в зовнішню частину електроустановки заміського будинку?
Відповідь: Зовні удома теж знаходиться маса приладів і пристроїв, що відносяться до його електроустановки. Це може бути садовий щит електроживлення, насоси (свердловини, системи басейну і поливу газону), приводи воріт і захисних жалюзі, сервоприводи відеокамер, електричні замки, системи кабельного обігріву крівлі і сходів, ландшафтні світильники. Також частиною зовнішньої електроустановки у момент використання є електричні газонокосарки, триммеры, садові пилососи, грилі, різного роду електроінструменти і інша техніка з живленням від електромережі будівлі.

Питання: Чи входять в зовнішню електроустановку будівлі система заземлення будинку і устаткування молниезащиты?
Відповідь: Навіть заземлення металевої крівлі входить до складу зовнішньої електроустановки. А молниеприемники і грозозахисні пристрої вже і поготів. Правильно розраховані і змонтовані системи заземлення і молниезащиты оберігають людей від наслідків прямого попадання в будівлю блискавки і розрядів атмосферної електрики, від струмів витоку і блукаючих струмів, рятують від псування внутрішню електроустановку зі всіма включеними в неї приладами.
До речі, багато страхових компаній істотно знижують суми рисок, якщо мова йде про будинку, в якому не встановлена молниезащита, що сполучена із заземленням будівлі і взаємодіє з системою вирівнювання потенціалів.

Питання: Як правильно виконується введення електрики в будинок, якщо прийнятий кабельний варіант?
Відповідь: Кабельне введення електрики в будівлю виконують в трубах. Використовуються відрізки азбестоцементних або полімерних труб (їх прийнято називати гільзами). За наявності цокольного поверху або підвалу гільзу закладають, як правило, при пристрої фундаменту на глибині 0,8 м від поверхні землі. Якщо виконати введення на меншій глибині, підвищиться вірогідність пошкодження кабелю. За відсутності приміщень, розташованих нижче за рівень землі, можна вибрати будь-яке інше зручне місце. Кабель при цьому прокладають по зовнішній стіні будівлі (незалежно від її матеріалу) і обов'язково захищають від пошкодження сталевим куточком або швелером відповідного перетину. Після цього місце введення можна обштукатурити, облицьовувати сайдингом або декоративним матеріалом.
Введення в дерев'яну стіну проводиться через трубу з матеріалу, що не згорає (сталь, чавун, азбест).
Підземні введення в будівлі (втім, як і повітря), а особливо якщо є підвал або цокольний поверх, слід герметизувати щоб уникнути попадання в приміщення вологи із землі і особливо небезпечних газів - таких, як метан, радон і ін.

Питання: Чим розрізняються ввідно-розподільні пристрої і розподільні щити електроустановки будівлі?
Відповідь: Ввідно-розподільні пристрій (БРЕШУ) - це основний щит, до складу якого входять лічильник, автомати захисту, УЗО, іноді вольтметри і інші новітні прилади (наприклад, контролю ізоляції), а також комутаційні пристрої - скажімо, реле, здатні відключити групу споживачів у разі виникнення небезпечної ситуації.
Розподільні щити (РЩ) - це додаткові пристрої, які вирішують ті ж завдання, але тільки локального характеру. Їх ставлять на окремі групи споживачів електроенергії (на окремому поверсі або в передбаннику сауни, в котельній, ванній кімнаті, басейні). Це робиться для того, щоб не перенавантажувати БРЕШУ різними пристроями. Також, за наявності такого РЩ, не потрібно буде тягнути велику кількість проводів з одного кінця будівлі в інше до кожного споживача. Досить підвести один кабель більшого перетину до розподільного щита.
Відповідно до нових правил, БРЕШУ і щити тепер дозволяється розміщувати не тільки в спеціально створених для цього сухих приміщеннях, але і в будь-яких зручних і доступних для обслуговування місцях за умови, що ступінь захисту БРЕШУ буде не нижче IP 31. Але як і раніше забороняється встановлювати БРЕШУ і розподільні щити в приміщеннях, що знаходяться безпосередньо під туалетами, ванними кімнатами, душовими, кухнями і моечными, за винятком тих випадків, коли прийняті спеціальні заходи по створенню надійної гідроізоляції цих приміщень.

Питання: Як правильно організувати підключення до електромережі електроінструменту, використовуваного для догляду за садовою ділянкою?
Відповідь: Для підключення садового інструменту вирішується пристрій зовнішніх електрощитів в шафах із ступенем захисту не нижче IP 65. Такі щити, як правило, мають спеціальні ущільнювачі по периметру дверець і на входах кабелів.
Умови якісного електромонтажу

Питання: З чого починаються електромонтажні роботи?
Відповідь: Для того, щоб електромонтаж був виконаний якісно, всі види електропроводок і способи прокладки проводів і кабелів вибирають залежно від характеристики навколишнього середовища відповідно до ПЕУ, Сніп.
Вибраний вид проводки і спосіб прокладки проводів і кабелів повинні відповідати також вимогам пожежної безпеки. Тому до закладення прихованої проводки рекомендується перевірити мегомметром опір ізоляції. Необхідно також мати на увазі, що "всі з'єднання і відгалуження настановних проводів повинні бути виконані зваркою, опресовуванням в гільзах або за допомогою затисків (клемників) у відгалужувальних коробках" (Сніп 3.05.06-85, п. 3.34). Тобто ніякі скручування при з'єднанні проводів не допускаються.

Питання: Як регламентується виконання відкритої електропроводки?
Відповідь: Відкриту електропроводку незахищеними ізольованими проводами в приміщеннях без підвищеної небезпеки слід прокладати на висоті не менше 2 м від підлоги, а в приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних приміщеннях - на висоті не менше 2,5 м від підлоги. Якщо це умову витримати в реальній обстановці неможливо, то такі проводки необхідно захищати від механічних пошкоджень або застосовувати захищені дроти і кабелі.
При відкритій прокладці проводів і кабелів по стінах, перегородкам і стелям потрібно дотримуватися архітектурної лінії приміщення. Спуски до вимикачів і штепсельних розеток прокладаються вертикально (по схилу); горизонтальні ділянки проводки - паралельно карнизам; відгалуження до ламп - перпендикулярно до ліній перетину стенів і стелі. У приміщеннях, стіни яких обклеюються шпалерами, верхню горизонтальну проводку рекомендується виконувати вище за верхній обріз шпалер.
У відкритих електропроводках кріплення незахищених проводів металевими скобами слід виконувати з установкою між проводами і скобами ізоляційної прокладки.

Питання: Яким чином можна уберегти проводку від пошкоджень?
Відповідь: Захист електропроводок в місцях можливих механічних пошкоджень здійснюють сталевими коробами, куточками, тонкостінними трубами, металлорукавами, огорожами. Але найефективніша міра захисту - прихована прокладка.

Питання: Як виконуються з'єднання електричної проводки?
Відповідь: Всі з'єднання і відгалуження проводів і кабелів, прокладених в трубах і металевих рукавах (приховано або відкрито), виконуються в сполучних і відгалужувальних коробках. Конструкції сполучних і відгалужувальних коробок повинні відповідати способам прокладки і умовам навколишнього середовища.
Місця з'єднання і відгалуження жил проводів і кабелів, сполучні і відгалужувальні стискання повинні мати ізоляцію, рівноцінну ізоляції проводів, а також не повинні випробовувати механічних зусиль натягнення. У місцях з'єднання жил проводів і кабелів передбачають їх запас, що забезпечує можливість повторного з'єднання. Необхідна також можливість доступу для огляду і ремонту місць з'єднання і відгалуження проводів і кабелів.
При прихованій прокладці проводів до їх остаточного закладення мокрою або сухою гіпсовою штукатуркою перевіряють проводку на відсутність обриву токоведущих жил дроту і короткого замикання в мережі.

Питання: У чому перевага пружинно-затискної системи з'єднання контактів електромережі?
Відповідь: Користь від застосування пружинно-затискної системи подвійна. Крім скорочення монтажного часу, вони дозволяють підвищити якість контакту, що забезпечується силою затиску, відповідною перетину провідника. В результаті виникають стійкі до вібрації і такі, що не вимагають технічного відходу (на відміну від гвинтових) затискні пристрої. В даний час вони застосовуються як для з'єднання тільки жорстких одножильних (однопроволочных) провідників перетином 0,5-4 мм2, так і для будь-яких, зокрема багатодротяних, перетином 0,08-35 мм2. У першому випадку провідник просто вставляється в плоскопружинный затиск. У другому варіанті спочатку механічно, за допомогою натискання або відкриття спеціального важеля, розтискали пружину і тільки тоді вставляють і фіксують провідник.

Питання: Яка сфера застосування будівельно-монтажних клем з плоскопружинным затиском?
Відповідь: Такі з'єднання електричних мереж призначені для ведення надійного і компактного електромонтажу в розподільних коробках. Існують "сухі" клеми і наповнені провідною струм пастою, яка при підключенні провідника автоматично знімає з нього захисну окисну плівку, змащує і надійно захищає від повторного окислення.
Будівельно-монтажні клеми з плоскопружинным затиском випускаються для з'єднання 2 - 8 провідників різного перетину, на кожен виділений окремий затиск. Не вимагають додаткової ізоляції, оскільки мають пластиковий корпус, що забезпечує безпеку при електромонтажі. Надійність контакту виключає виникнення короткого замикання.
Окремо випускаються клеми для під'єднування світильників. З одного боку, вони мають плоскопружинный затиск (для жорстких і одножильних провідників), а з іншої - затиск, що відкривається, для багатодротяних, у тому числі і луджених, мідних проводів. Також бувають "сухими" і наповненими провідною струм пастою.

Питання: Чи застосовуються при монтажі електромереж традиційні гвинтові з'єднання?
Відповідь: Звичні для досвідчених електромонтажників гвинтові з'єднання як і раніше використовуються, хоча вони постійно модифікуються. З'явилися універсальні накидні затиски з роздільним приєднанням і ізолюючим ковпачком. Вони дозволяють сполучати дроти перетином 2,5-25 мм2 і виконувати відгалуження від них проводами перетином 1,5-25 мм2. Для захисту подібних з'єднань при зрощенні кабелів і виконанні відгалужень від них використовуються сполучні, відгалужувальні і ремонтні муфти з наповненням гелю, які захищають з'єднання від окислення і не дають проникнути в них газам і волозі.

Питання: Які вимоги до установки електромонтажних коробок?
Відповідь: Коробки для виконання відгалужень, коробки для вимикачів і штепсельних розеток при прихованій проводці закладають в стіну або перегородку так, щоб їх краї співпадали з поверхнею штукатурки.
До речі, останнім часом часто обходяться взагалі без відгалужувальних (распаечных) коробок. Підведення до кожного споживача тягнуть безпосередньо з розподільного щитка, не дивлячись на те, що витрата проводів при цьому значно збільшується.

Питання: При якій температурі повітря можна виконувати електромонтажні роботи?
Відповідь: Монтаж всіх видів проводок допускається при температурі не нижче -15 градусів. При низьких температурах деякі ізоляційні матеріали стають крихкими; при їх згинанні в ізоляції утворюються тріщини, які в процесі експлуатації можуть бути причиною пошкодження проводів і кабелів.

Питання: Як прокладаються пластмасові гофровані труби для електромережі?
Відповідь: Внутрішні комунікації, створені на основі гофрованих труб, дозволяють використовувати взаємозамінну проводку впродовж всього терміну експлуатації будівлі. При їх монтажі і використанні необхідно виконувати наступні вимоги:
- при прокладці гофрованих труб слід уникати гострих кутів, а також близького розташування декількох кутів;
- робоча відстань для протяжки дроту в трубі складає 20 - 25 м з максимальною кількістю правильно викладених 4-5 кутів;
- при необхідності збільшення довжини цілісного відрізання труби і кількості кутів слід встановлювати транзитні коробки на кутах або в місцях, близьких до середини цілісного відрізання труби;
- недопустима протяжка в одній трубі одночасно декількох мереж. Прокладка кожного виду комунікацій проводиться в своїх, призначених тільки для цих цілей трубах і коробках на певній відстані один від одного;
- при монолітному будівництві гофровані труби укладаються до подачі розчину і фіксуються до металоконструкцій, що несуть, протяжка дроту проводиться після того, як стіна вже сформована.

Питання: Як вибирається діаметр пластмасової гофрованої труби для прокладки електроланцюгів?
Відповідь: До освітлювальних приладів, як правило, підводиться труба діаметром 16 мм.
До вимикачів і розеток - труба діаметром не менше 20 мм.
З'єднання основної розподільної коробки з аналогічною в іншому приміщенні і центральним розподільним щитом здійснюється за допомогою труби діаметром 25 мм, причому в процесі монтажу електромереж бажано прокласти ще і резервну трубу.
Для з'єднання електрощитів між собою рекомендується використовувати трубу діаметром не менше 32 мм, причому бажано прокласти також резервну трубу.
Для здійснення з'єднань між поверхами використовуються труби діаметром 40 і 50 мм.
Для прокладки телефонною, сигналізацією мереж використовується труба діаметром 16 мм.
Для прокладки коаксіальної мережі (розводка кабелю телевізійної антени) рекомендується використання труби діаметром не менше 25 мм.
Докладніша інформація міститься в таблиці "Вибір гофрованих труб залежно від кількості проводів і розмірів перетину".
Площа поперечного перетину дроту, мм2 Кількість проводів, шт. Зовнішній діаметр труби, мм
1,5 2/3/4/5 16/16/20/20
2,5 2/3/4/5 16/16/20/25
4 2/3/4/5 20/20/25/25
6 2/3/4/5 20/25/32/32
10 2/3/4/5 25/32/32/40
16 2/3/4/5 32/32/40/40
25 2/3/4/5 32/40/50/50
35 2/3/4/5 40/50/50/63
50 2/3/4/5 50/50/63/63
70 2/3/4 50/63/63
95 2/3 63/63
120 2 63
150 2 63

Електромережі для ванної кімнати

Питання: Чому у ванній кімнаті повинні бути забезпечені підвищені заходи електробезпеки?
Відповідь: Тут можна було б просто обмежитися цитатою з ПУЕ: "основним джерелом небезпеки у ванні є поява напруги на металевих частинах світильників, електроприладів і трубопроводів при пошкодженні ізоляції електропроводів унаслідок витоку струму через ізоляцію електроустановок і проводів (кабелів). Витік може бути викликана погіршенням ізоляції під дією вологи, тепла, механічних дій". Слід все ж таки сказати про те, що електроприлад з несправною електроізоляцією в цьому приміщенні може ударити струмом значно сильніше. Тому що у ванні або душі чоловік знаходиться без взуття, під ногами часто виявляється волога і тому струмопровідна поверхня, а опір мокрої шкіри украй мало.

Питання: Чому електропроводка у ванній кімнаті обов'язково повинна бути прихованою?
Відповідь: Так наказано Правилами пристрою електроустановок (ПУЕ): "У саунах, ванних кімнатах, санвузлах, душових повинна застосовуватися прихована електропроводка. Не допускається прокладка проводів з металевими оболонками, в металевих трубах і металевих рукавах". Прихованою електропроводка у ванні повинна бути навіть, якщо в решті всього будинку вона відкрита (щоб по можливості виключити дію на неї вологи). Чому не можна застосовувати дроти з металевими оболонками, в металевих трубах і рукавах - теж зрозуміло: щоб не виникло корозії, яка здатна викликати руйнування ізоляції.
Втім, для прихованої електропроводки можна використовувати спеціальні електротехнічні пластмасові короби і труби із сполучними елементами, що забезпечують необхідний ступінь захисту. Короби і труби можна заховати (наприклад, за підвісною стелею) або замурувати в стіну.

Питання: Чому у ванні повинна застосовуватися трипровідна система електропроводки?
Відповідь: Така система електромережі потрібна у ванній кімнаті для того, щоб можна було заземлити корпуси всіх електроприладів, що знаходяться в ній: пральної машини, душової кабіни (якщо вона використовує електроенергію), світильників і так далі Вона прийшла на зміну що діяла раніше двопровідної і вже встигла стати звичною: фазовий провідник, нульовий і захисний.

Питання: Як правильно організовується захисне заземлення у ванній кімнаті?
Відповідь: Захисне заземлення у ванні покликане запобігти поразці людини електричним струмом при дотику до частин електроустановок, які при яких-небудь несправностях (пошкодженні ізоляції і т. п.) можуть опинитися під напругою. Вірогідність такої поразки за наявності заземлення стає мінімальною. Для підвищення безпеки має сенс заземлити не тільки електроприлади, встановлені у ванній кімнаті, але і корпус металевої (сталевою або чавунною) ванни або душового піддону (на них для цього передбачена спеціальна клема). Заземлення повинне виконуватися дротом з перетином не менше перетину фазного провідника.
Тому необхідно прокласти від щитка у ванну кімнату захисне заземлення (провести новий трипровідною кабель, живить від нього освітлення і розетки). Тоді з'явиться можливість встановити на щитку окремий захисний пристрій (УЗО) ванною. Варіант установки УЗО на старій двопровідній мережі незручний - складно знайти дріт, що підводить, та і щиток з УЗО доведеться розміщувати біля входу у ванну, що небажано з естетичної точки зору.
Забезпечення електробезпеки

Питання: Що таке УЗО?
Відповідь: Пристрій захисного відключення (УЗО) відстежує витік струму з ланцюга (ту, яку створює струм, що проходить через тіло людини) і забезпечує автоматичне відключення всіх фаз або полюсів аварійної ділянки електроланцюга за час, як правило, що не перевищує 0,02 секунд з моменту виникнення витоку.
Випускаються УЗО двох типів: АС і А. Тіп AC реагує на витік змінних (синусоїдальних) струмів. Але в електричних ланцюгах, що живлять устаткування, у складі якого є випрямлячі або керовані тиристори, при пробої ізоляції можливий витік не тільки змінного, але і постійного (пульсуючого) струму. УЗО типу АС на це практично не реагує. А ось УЗО типу А реагує - воно і призначено для таких випадків. Оскільки схема вимірювання різниці струмів в УЗО типу A складніша, ці прилади в 1,1-1,5 разу дорожче УЗО типу АС. Необхідність застосування УЗО типу А в нормативних документах, що діють нині, не обмовляється. Зате в інструкції з експлуатації, наприклад, пральних машин можна зустріти вимогу встановити саме цей тип УЗО (на що треба звернути увагу при виборі машини).

Питання: Що є електророзетками з вбудованим УЗО?
Відповідь: Ці пристрої бувають двох типів: перший встановлюється на місце існуючої розетки, другої, - просто встромляється в наявну розетку і потім вже в нього - вилка від електроприладу. І ще один тип пристроїв з вбудованим УЗО - так звана "УЗО-вилка". Ці три пристрої хороші перш за все тим, що позбавляють від необхідності міняти в будинках старої забудови електропроводку ванною. Але в грошовому виразі розетки з вбудованим УЗО обійдуться приблизно в 3 рази дорожче, ніж УЗО, що встановлюються на розподільний щит. Доцільно чи ні застосовувати пристрої з вбудованим УЗО, вирішувати самому споживачеві.

Питання: У чому відмінність автоматичних вимикачів електроструму і пристроїв захисного відключення (УЗО)?
Відповідь: Перші (автомати) реагують на коротке замикання в електроланцюги, другі (УЗО), - на ненормативні струми витоку, пряме або непряме торкання, що є слідством, людиною токоведущих частин, порушення цілісності або спалаху проводки. За допомогою захисних автоматів забезпечуються збереження і працездатність проводки і електроприладів. УЗО в першу чергу врятовує людині життя, а також захищає устаткування від спалаху.

Питання: Як працює диференціальний автомат (комбінація автоматичного вимикача з УЗО)?
Відповідь: Він спрацьовує в обох випадках - як при витоку струму на землю, так і при коротких замиканнях і перевантаженні. Подібно до пристроїв УЗО, диференціальні автомати випускаються розрахованими на різний робочий струм і на різний струм витоку. Вигідним застосування такого автомата виявляється у разі, коли на установку двох окремих пристроїв в електрошафі не вистачає місця. Обійтися ж диференціальний автомат може як в 1,5 разу дорожче, ніж окремий автоматичний вимикач і УЗО, так і в ту ж суму, що окреме УЗО, - все залежить від виробника.

Питання: Як правильно встановлюються пристрої захисного відключення (УЗО)?
Відповідь: Вони встановлюються в розподільній шафі квартири (до речі, можна використовувати і вже наявні шафи). Варіантів монтажу декілька.
Одне УЗО на все житло. Пристрій ставиться після ввідного автомата, захищаючи всю квартиру (будинок). В цьому випадку зазвичай використовується УЗО на струм витоку 30 мА. Переваги такого рішення: низький рівень витрат і те, що для установки одного УЗО місце в шафі знайдеться завжди. Недоліки: 1) важко визначити, на якій з існуючих ліній відбувся витік; 2) при спрацьовуванні пристрою вся квартира залишається без світла.
Одне "ввідне" УЗО + додаткові УЗО (10 мА) на кожну лінію (наприклад, на лінії, що живлять пральну машину, джакузі і підлоги, що особливо електрообігріваються). Безумовно, це прогресивніший варіант в порівнянні з попереднім, оскільки він дозволяє відключати при витоку тільки ту лінію, в якій вона виникла (вся квартира без світла не залишається). Даний варіант зажадає вищих витрат на устаткування. Також буде потрібно значно більше місця в шафі.
Цю схему можна використовувати і як варіант захисту цілого поверху у великому котеджі. Краще застосувати так зване селективне УЗО (відрізняється буквою S в маркіровці), час спрацьовування якого трохи більше - 0,3-0,5 с. Більш тривалий час спрацьовування дасть можливість зреагувати на виниклий витік і відключитися пристроям "першої лінії" (УЗО на 10 мА, що захищає окремі електроприлади або лінії будинку). І лише якщо вони чого-небудь не "спрацювали", відключиться вся схема електропостачання цілком.

Питання: Яким чином перевіряється справність пристроїв захисного відключення (УЗО)?
Відповідь: Можна застосувати пристрій для визначення диференціального відключаючого струму ВТД (АВДТ) "Вега-100". Воно призначене для перевірки УЗО типу А і АС з диференціальними струмами спрацьовування від 3 до 100 мА.
Пристрій застосовують:
• при введенні УЗО в експлуатацію, щомісячній (щоквартальною) перевірці, а також при будь-яких видах ремонтних і профілактичних робіт в електромережах і електроустановках будівель, оснащених УЗО;
• у однофазных/трехфазных мережах напругою 220/380 В, оснащених пасивними або активними УЗО з диференціальними струмами спрацьовування від 3 до 100 мА;
• для перевірки пасивних УЗО, без підключення останніх до мережі (вхідний контроль).
Пристрій містить блок регулювання струму, перемикач типу УЗО (А або АС), що перевіряється, пристрій захисту схеми від неправильного підключення, пристрій захисту від перевантаження вимірювального приладу, що підключається до виробу, індикатори подачі фазної напруги на виріб ("робота") і неправильного підключення виробу до УЗО ("помилка"). Пристрій "ВЕГА-100" придатно до експлуатації при температурі навколишнього повітря від -10 до +40°С і вологості повітря до 90%.
Головними достоїнствами "Веги-100" є невисока ціна, портативність, мала вага. Досвід використання приладів при проведенні приемосдаточных, сертифікаційних і експлуатаційних випробувань електроустановок показав їх високу ефективність.

Питання: Говорять, що серед мерів безпеки електроустановки найбільш важливе місце займає так звана подвійна ізоляція. Що це означає на практиці?
Відповідь: Дріт (його правильніше назвати кабелем) повинен мати подвійну ізоляцію - ізолюється кожен з провідників, які потім всі разом полягають в ізолюючу оболонку. Перетин провідника повинен відповідати навантаженню, що підключається.
Подвійну ізоляцію повинно мати також електроустаткування, яке за способом захисту від поразки електричним струмом ділиться на класи (від нульового до третього). Вибір класу електроустаткування залежить від типу приміщення (вологе, сухе, печеня, запорошена) і призначення приладу. Найпростіший захист (нульового класу) застосовується в електроустаткуванні, розрахованому на експлуатацію в безпечних з погляду потенційної можливості поразки струмом місцях (наприклад, в житлових кімнатах, де завжди буде сухе). Найскладніший захист, третього класу, використовують там, де небезпека поразки електрикою найбільш вірогідна (у санвузлах, в сирих підвалах).

Питання: Що є система зрівнювання потенціалів в електроустановці будинку?
Відповідь: Суть такої системи, що влаштовується в цілях забезпечення електробезпеки, полягає в об'єднанні за допомогою заземленої шини всіх частин інженерних комунікацій, здатних проводити струм. Єдиним ланцюгом зв'язуються всі захисні провідники, металеві труби комунікацій будівель і труби між будівлями, металеві частини будівельних конструкцій і молниезащиты, системи опалювання, вентиляції і кондиціонування, газопостачання, металеві корпуси електроапаратів і елементи пристрою заземлення.

Питання: Як влаштовується заземлення електроустановки заміського будинку?
Відповідь: Заземлення на ділянці з грунтом, що має невисокий питомий опір в 150 - 200 Ом (які характерні для середньої смуги Росії), є заглибленою в землю конструкцією, в яку входять три електроди завдовжки 2,5-3 м у вигляді відрізань арматури діаметром не менше 20 мм або куточка з шириною полиці 50 мм. Вони забиваються в землю на всю довжину в кутах рівностороннього трикутника із стороною 3 м. Електроди з'єднуються сталевою смугою перетином близько 120 мм2 (наприклад, 30 х 4 мм) за допомогою електрозварювання. Смугу від контура заземлення заводять в будинок. Витрати на матеріали складають приблизно 900 - 1000 крб., а вартість монтажу - $80 - 160.
Для заземлення рекомендується використовувати природні заземлители: металеві обсадні труби артезіанських свердловин, труби водопостачання, свинцеві оболонки кабелів і арматуру залізобетонних конструкцій будівлі, заглиблених в землю (наприклад, фундаменту). Проте використання як природні заземлителей труби системи центрального опалювання і газопроводу категорично заборонене!
Автономне електропостачання

Питання: Як проводиться розрахунок споживаної потужності автономної електростанції?
Відповідь: Для вирішення цієї проблеми необхідно визначити потужність електричних приладів, які підключатимуться до джерела електроструму. Потужності споживачів краще всього перевірити за їх паспортними даними.
Але спочатку слід класифікувати все домашнє електроустаткування по наступних групах:
* Активні електроприлади (електроплити, освітлення, електронагрівачі);
* Індуктивна електротехніка (дрилі, пили, насоси, компресори, холодильники, лазерні принтери і тому подібне).
Потужність активних споживачів електроенергії вважається просто: потрібно підсумувати потребу в електриці всіх приладів, що одночасно підключаються, додати приблизно 15 - 20%-ный запас. В результаті вийде потужність генератора, необхідна для електроприладів активного типу.
Оскільки електротехніка індуктивного типу має потребу у момент пуску в більшій потужності (потрібно врахувати так звані пускові струми), її сумарну потужність треба збільшити в 2,5-3 рази для забезпечення працездатності електростанції.

Питання: Що таке пускові струми?
Відповідь: Пусковий струм в 2,5-3 рази вище за струм стаціонарного режиму, тому при підрахунку необхідної потужності електростанції для їх одночасного включення необхідно перед підсумовуванням номінальну (паспортну) потужність кожного електроприладу помножити на це ж число. В даному випадку це додаткове навантаження на електростанцію. Особливо важливо не забувати про пускові струми, якщо в будинку багато електроприладів, що відносяться до індуктивної групи, і при цьому виникають причини часто використовувати електростанцію в режимі автозапуску. Представте, якщо всі холодильники і насоси почнуть включатися одночасно, яке навантаження відразу обрушиться на електрогенераторну установку.
Перевантаження електростанції скорочують її ресурс, тому в паспорті окремих моделей указується максимально допустима потужність, при якій вона може працювати не більше 5 мин.

Питання: Як визначити, що автономне джерело електроенергії працює з перевантаженням?
Відповідь: Характерними ознаками перевантаження міні-електростанції є:
* перегрівши;
* сильна кіптява;
* зниження потужності;
* перебої в подачі електроенергії.

Питання: Скільки електроенергії буде потрібно для забезпечення потреб заміського будинку?
Відповідь: Вивчення практичного досвіду використання автономних електростанцій говорить про те, що для освітлення дачного будиночка (2-3 лампочки, холодильник, телевізор) цілком достатньо потужності в 2 кВт. Власникові заміського котеджу, якого постійно турбують перебої з електроенергією, краще придбати електростанцію потужністю від 10 до 30 кВт. Будівельникам, що користуються дрилем, болгаркою і бетономішалкою, буде достатньо потужності до 6 кВт.
Якщо потужність резервного автономного джерела електропостачання потрібна в кількості більше 10 кВт, то в даному випадку при тривалих відключеннях централізованого електропостачання необхідна наявність не автономних бензинових міні-електростанцій, а дизельних джерел електропостачання (як надійніших при тривалому використанні).

Питання: На що слід звернути увагу, якщо вибирається міні-електростанція з бензиновим двигуном?
Відповідь: При покупці електростанції з бензиновим двигуном основну увагу слід звернути на його ресурс. Найчастіше цей показник безпосередньо пов'язаний з ціною електроагрегату.
Двигуни з алюмінієвим блоком циліндра і бічним розташуванням клапанів характеризуються невисокою вартістю, але і ресурс їх невеликий - порядка 500 годин. У двигунів з чавунною гільзою циліндра і бічним розташуванням клапанів ресурс - 1500 годин. Промислові двигуни з чавунними гільзами циліндрів, верхньою прихильністю клапанів і подачею масла до деталей під тиском мають ресурс 3000 годин (вони також характеризуються низькою витратою палива і зниженим рівнем шуму).
Витрата палива (у літрах за годину безперервної роботи двигуна) дозволяє підрахувати економічність роботи станції в грошовому виразі.

Питання: Які достоїнства і недоліки домашньої електростанції, що працює на дизельному паливі?
Відповідь: Якщо мова йде про частих перебоях в подачі електроенергії або про необхідність тривалої роботи домашньої електростанції, то набагато економічніше набувати установок на базі дизельного двигуна. Дізельгенераторниє установки малої потужності (від 2 до 6 кВт) рекомендується набувати для частого професійного використання. При цьому їх можна дооснастити баками для тривалої роботи. Але необхідно також враховувати, що дизель-генератори зазвичай вимагають частішого і кваліфікованого обслуговування в порівнянні з бензиновими агрегатами.

Питання: Що повинне входити в набір автоматичних функцій джерела автономного енергоживлення?
Відповідь: Блок контролю і автоматики з програмованою системою автозапуску призначений для контролю стану живлячої мережі, захисту споживачів електроенергії від підвищеної (зниженого) напруги, а також для автоматичного запуску електростанції, якщо напруга мережі знаходиться за допустимими межами.
Основні функції блоку контролю і автоматики:
* своєчасний (програмований самим користувачем, без втручання сервісного центру) запуск електростанції при падінні нижче допустимого (або перевищенні допустимого) рівня напруги;
* автоматичне виконання зупинки роботи електростанції при відновленні подачі електрики;
* контроль за електричними параметрами живлячої мережі або працюючої електростанції і своєчасне їх "включення - виключення";
* тестування генератора електростанції при періодичних перевірках;
* програмування таймера тривалості часу очікування перед запуском, запуску, кількості невдалих стартів, часу очікування між спробами запуску, часу зупинки електростанції;
* індикація параметрів електричної мережі, різних відмов і режимів роботи.
Блок контролю і автоматики з програмованою системою автозапуску дає можливість бути повністю незалежним при відключенні що основною живить навіть у разі повної відсутності людей в будинку або офісі.

Питання: Як вибрати тип генератора міні-електростанції?
Відповідь: Генератори бувають синхронними і асинхронними. Частіше використовуються генератори синхронного типу, хоча нерідко виникає потреба в асинхронному генераторі.
Синхронні генератори - менш точні у виробленні необхідної потужності, але проте вони придатні для аварійного електроживлення офісів, холодильних установок, устаткування заміських будинків, дач, будівельних об'єктів.
Асинхронні генератори забезпечують підтримку напруги в мережі з високою точністю, тому дозволяють підключати до них апаратуру, чутливу до перепадів напруги (наприклад, комп'ютерне устаткування, інші електронні пристрої).

Питання: Чому так важливо враховувати кількість фаз міні-електростанції?
Відповідь: Дійсно, особлива увага при виборі генератора автономної електростанції потрібно обернути на число фаз.
Річ у тому, що однофазні електростанції на 220 В застосовуються при використанні однофазних електропроводок і електроприладів. Трифазні електростанції на 220 В можуть використовуватися тільки для освітлення (між нулем і фазою знімається 127 В, між двома фазами - 220 В).
Трифазні електростанції на 380 В застосовуються тільки для котеджів, де виконана трифазна розводка електромережі. Але якщо в будинку немає трифазних споживачів, то все одно необхідна однофазна генераторна установка.
Досвід показує, що у разі придбання 3-фазною міні електростанції потрібно буде "розпаралелювати" вихід на три 1-фазні лінії по аналогії з підведенням від мережі централізованого енергопостачання. Але така схема таїть в собі неприємність у вигляді перенапруження малонавантажених фаз ("перекіс фаз") або перевантаження одного з обмоток генератора.
На синхронному генераторі різниця в завантаженні кожною з обмоток не повинна перевищувати 30%. Генератор асинхронного типу допускає не більше 60%, що краще, але теж не зовсім добре. Тому що це велика незручність - постійно підраховувати, скільки кіловат і на яку фазу (обмотку генератора) треба ще підключити або довантажити до дотримання зразкової рівномірності завантаження фаз.
Тому тільки у разі, коли в котеджі є трифазні споживачі, необхідно набувати трифазної міні-електростанції.

Питання: Електрогенераторна установка дуже сильно шумить. Що робити?
Відповідь: Абсолютно безшумних генераторів немає. Боротьба з шумом найбільш ефективна, якщо ведеться традиційними способами - збільшенням глушника і установкою шумозащитного кожуха. Але при цьому ціна автономної електростанції значно зростає. Також збільшуються габарити і вага агрегату.

Питання: Як правильно змонтувати і підключити домашню електростанцію?
Відповідь: Електростанція повинна бути встановлена на рівній поверхні, в захищеному від вологи приміщенні, що має хороший повітрообмін. Для стаціонарної установки в будинку рекомендується зварити металеву раму, щоб підняти електростанцію на 300 - 500 мм над підлогою для зручності її обслуговування. Раму необхідно заземлити, але "нульовий дріт" генератора заземляти у жодному випадку не можна. Бажано передбачити відведення вихлопних газів, при цьому довжина труби не повинна перевищувати 3 м. Не рекомендується захоплюватися і додатковими глушниками.

Питання: Які основні умови безаварійної роботи домашньої електростанції?
Відповідь: Правила обслуговування домашньої електростанції повинні бути приведені в описі, що додається до паспорта. Там же перераховане все необхідне для підтримки її працездатності в межах ресурсу.
Масло в двигуні електростанції треба міняти з періодичністю, вказаною в інструкції з експлуатації, використовуючи види моторних масел, що рекомендуються. При довгих простоях електростанції бензин слід міняти не рідше, ніж через місяць.
Вихідні клеми трифазної напруги повинні використовуватися тільки для підключення електроприладів, безпосередньо розрахованих на 380 В. Попитка самостійно організувати окремі ланцюги по 220 В може привести до виходу з ладу генератора.
У приміщенні, де працює електростанція, потрібно бути гранично обережним: не можна палити, проливати паливо, масло і інші рідини.